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비싼 와인과 싼 와인

2016.07.25 13:14 한국와인협회 ‘김준철’ 회장

비싼 와인과 싼 와인
한 병에 만원이 채 안 되는 와인이 있는가 하면, 백만 원을 훨씬 넘는 비싼 와인도 있다. 왜 이렇게 와인 가격은 천차만별일까? 과연 비싼 와인은 그만큼 맛이 있을까? 그런가 하면, 우유 값보다 싼 와인은 어떻게 만들기에 이런 가격이 나올 수 있을까?

명품이란?
핸드백을 사러 갔다. 디자인이나 색깔이 별로 맘에 차지 않지만 슬쩍 뒤집어 보니까 ‘루이뷔통’이다. 그러면 “요새는 루이비통도 별 볼일 없구나!” 이렇게 자신 있게 이야기할 사람이 몇이나 될까? 대부분은 “이크! 요새는 이런 것이 유행이구나!”라고 속으로 생각하면서 자신을 반성(?)한다. 명품 와인도 마찬가지다. 백만 원짜리 와인이 내게 맛이 없다면 내가 잘못된 것이다. 소위 명품이라고 하는 것은 우리의 판단력이나 이성을 완전히 무시한다. 이렇게 우리의 판단력 위에 있는 와인이란 어떤 것일까?

좋은 포도밭은 명당자리
고급 와인 생산지는 그렇게 덥지 않은 지방에서 남향으로 자리를 잡고 있으면서, 뒤쪽으로는 차가운 북풍을 막을 수 있는 산이 있고, 앞이 시원하게 트인 곳으로 강이나 호수가 있으면 더 좋다. ‘좌청룡 우백호’라는 명당자리와 다를 바 없다. 낮에는 햇볕이 잘 들어 덥고, 밤에는 기온이 뚝 떨어져 서늘해져야 포도의 색깔이 진하고 당도와 향이 좋아진다. 연간 강우량도 500-800 ㎜ 정도(우리나라는 1,200-1,400 ㎜)로 비가 많지 않은 곳이며, 비가 오더라도 겨울에 많이 오고, 빗물이 바로 빠지는 경사진 곳이라야 한다. 또, 같은 지역의 다른 포도밭에 비하여 서리나 우박 등의 피해가 적어서 예전부터 명산지로 소문이 난 곳이다. 이렇게 완벽한 조건을 갖춘 포도밭은 넓을 수가 없기 때문에 생산량이 적고, 다른 포도밭과는 비교가 되지 않을 정도로 땅값이 비쌀 수밖에 없다. 이렇게 비싼 와인이 나오는 곳은 땅값부터 차이가 난다.

수확량을 줄여야
그리고 그 기후와 토질에 맞는 고급 포도품종을 선택하여 정성 들여 재배한다. 손으로 하나씩 가지치기를 하고, 꽃이 핀 다음부터 솎아내서 생산량을 줄여야 당도가 높고 산도가 적당한 좋은 포도를 얻을 수 있다. 참고로, 우리나라의 식용 포도는 ha(3,000평) 당 30,000 ㎏ 정도 수확하지만, 프랑스의 고급 산지는 3,000-5,000 ㎏ 정도로 적은 양을 수확하는데 초점을 맞추고 있다. 포도가 익기 시작하면 날마다 당도를 비롯한 각 성분을 분석하여 가장 이상적인 조건에 도달했을 때, 완벽한 송이만 손으로 수확하고 좋지 않은 것은 그대로 남겨둔다.

재고비용 부담
이 포도를 상자에 담아서 와이너리로 가져와 즉시 으깨어 발효를 시킨다. 발효도 낮은 온도에서 서서히 일어나게 조절하여 색깔, 향, 맛 등이 조화를 이루면서 완벽한 품질이 되도록 와인을 소중히 다루고, 숙성할 때도 아주 비싼 오크통을 사용하여 장기간 보관하여 오크통에서 향과 맛이 우러나오도록 관리한다. 완성된 와인을 병에 넣을 때도 가장 길고 비싼 코르크를 사용한다. 그리고 나서 이 와인을 몇 년 더 병에서 숙성을 시킨다. 해가 거듭됨에 따라 생산 년도(Vintage)가 다른 와인이 계속 쌓이니까 창고가 커질 수밖에 없다. 쉽게 이야기한다면, 1년 숙성시키는 와이너리에 비해 5년 숙성시키는 와이너리는 창고면적이 다섯 배 더 커야 한다. 그리고 5년 동안 관리하는 비용과 재고비용을 고려한다면 보통 와인보다 기하급수적으로 비싸지는 것은 당연한 이치다. 덩치 큰 아파트도 3년이면 다 짓는데, 와인 한 병 만드는 데 5년이 걸린 셈이다. 특급 와인이 삶을 풍요롭게 해주는 이유는 인간의 인내심을 향상시키기 때문이다.

예술품 취급
이렇게 만든 와인은 거의 예술품 수준으로 취급하기 때문에, 생산비보다 더 가격이 올라갈 수밖에 없는데, 그 이유는 수량이 많지 않기 때문이다. 즉, 수요 공급 법칙에 의해서 값이 비싸지는 것이다. 와인 애호가들이 경쟁적으로 와인 값을 올리기 때문에 한 병에 수십, 수백만 원이 되면서 더욱 유명해진다.
명품 와인이란 것은 특정한 포도밭에서만 나오는 것이라서, 잘 팔린다고 중국에서 더 많이 만들 수도 없고, 누군가가 마셔버리니까 세월이 지나면서 그 양이 적어지기 마련이다. 그래서 어느 해 어느 와인이 좋다면, 재빨리 사서 재테크를 하기도 한다.
이렇게 비싼 와인은 최고의 조건을 갖춘 작은 포도밭의 낭만과 하나씩 정성 들여 손으로 만든다는 점에, 비싼 가격이 합쳐져 그 맛을 더 뛰어나게 만든다고 보면 된다. 만약, 비싼 와인의 상표가 떨어져 나가고 없다면 과연 그 가치는 얼마나 나갈까? 이런 와인은 브랜드 네임의 가치가 크다. 백만 원짜리 와인이 만 원짜리 와인보다 백 배 더 맛있는 것은 아니다.

위대한 와인이란?
위대한 와인이 평범한 와인과 구분되는 점은 복합성, 조화, 감흥을 불러일으키는 힘이다. 좋은 와인이란 경험 있는 감정가들의 마음에 경외심을 불러일으키지 않더라도 관심을 끌 수도 있고, 잘 만들어진 것이며, 품종별 특성을 가지고 있고, 숙성된 부케가 있으며, 생산지의 특성을 나타내는 것이다. 만약 와인이 그 즐거움을 기억할 만큼 감흥을 불러일으키지 못하면 위대한 와인이 될 수 없다.

성경에 보면, “여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라”(창 3:6)라고 써져 있다. 와인도 보기에 좋고, 맛있고, 그걸 마시면 무언가 남과 다르다는 느낌을 받을 수 있다면 위대한 와인이다. 이는 와인뿐 아니라 모든 식품에 적용된다.

값싼 와인이란?
반면, 규모가 큰 와이너리는 훨씬 경제적이다. 비교적 더운 지방에 수천만 평의 포도밭을 조성하고, 우리에게 잘 알려진 품종보다는 생산성이 좋은 품종을 재배하여 단위 면적당 수확량을 늘리고, 그 넓은 포도밭을 컴퓨터로 자동화 관수시스템 등으로 관리하고, 비행기로 농약을 뿌리고, 기계로 수확하여 인건비를 줄인다. 그리고 과학적인 품질관리 기법과 자동화, 대량생산, 대량 마케팅으로 시장에 나오니까 우유 값보다 싼 와인이 나오는 것이다.
귀찮은 오크통 숙성은 생략하고, 여러 가지 품종와인을 잘 혼합하여 최고는 아니더라도 품질이 균일한 와인을 만든다. 경우에 따라서는 싼 것도 상표를 안 본다면 소량 생산되는 고급 와인과 차이를 쉽게 느끼지 못할 수도 있다. 그러므로 값싼 와인이라고 꼭 질이 떨어지는 것은 아니다. 생산방법에서 차이를 보이는 것뿐이다. 요즈음은 발달된 과학 덕분에 값싼 와인의 질이 아주 좋아졌다.

명품 와인
그러므로 값싼 와인이라고 꼭 질이 떨어지는 것은 아니다. 생산방법에서 차이를 보이는 것뿐이다. 반면, 비싼 와인은 최고의 조건을 갖춘 작은 포도밭의 낭만과 하나씩 정성 들여 손으로 만든다는 점에, 비싼 가격이 합쳐져 그 맛을 더 뛰어나게 만든다고 보면 된다. 만약, 비싼 와인의 상표가 떨어져 나가고 없다면 과연 그 가치는 얼마나 나갈까?


WRITTEN BY 김준철 (Jun Cheol Kim)

와인 맛을 알아맞힌다고?

“와인의 맛, 시가, 시, 산문 등에 대한 기준은 없다. 사람마다 가지고 있는 취향이 기준이며, 대다수의 의견이라도 어떤 사람에게 결정적인 것은 아니며, 그 사람 고유의 판단 기준에 지극히 적은 정도라도 영향을 끼칠 수는 없다.” <마크 트웨인, 1895>

50년 이상 시리즈로 나오는 영화 007의 ‘제임스 본드’는 다방면으로 유능하지만, 와인에 대해서도 타의 추종을 불허한다. 킬러가 웨이터로 변장하고 레스토랑에 있는 제임스 본드에게 접근한다. “무통 로트쉴드 1955년 산입니다.”라고 말하는데, 본드는 무언가 수상하다고 생각하면서, “이런 음식에는 클라렛이 더 어울리는데…”라고 하니까, 웨이터는 “물론 그렇지요. 마침 클라렛이 떨어져서…” 이 때 본드는 “이 사람아, 무통이 바로 클라렛이야!”라고 하면서 킬러를 바닷물에 내 동이 친다. 와인에 대한 지식이 없던 웨이터로 변장한 킬러는 본드 앞에서 금방 들통이 난다.
또한 제임스 본드는 대상 인물과 와인을 마시면서 연도까지 알아맞히는 장면이 종종 나온다. 007은 국가 공무원으로서 국민의 세금으로 자기 돈 안들이고 얼마든지 고급 와인의 맛을 익힐 수 있다. 세계 와인 중에서 아주 유명한 몇 가지만 연습했을 것이고, 사전에 그 사람이 어떤 와인을 즐겨 마신다는 정보는 알고 접근하기 때문에 가능하다. 와인 공부를 아무리 열심히 해도 제임스 본드와 같이 될 수는 없다. 그만큼 와인이 사교에 있어서 중요한 역할을 하고, 많이 알면 알수록 유리한 경지에 오를 수도 있다는 사실을 오락 영화를 통하여 보여준 것이다.

신이 아닌 이상 불가능
이런 식으로 어떤 와인 맛을 보고, 어느 지방, 몇 년도, 무슨 와인이라고 알아맞히는 정도의 경지에 도달하기를 바라는 사람들이 많이 있다. 과연 이런 일이 가능할까? 천만에! 만약 우리가 하루에 10개씩 맛을 보고 그 맛을 외운다고 가정할 때, 1년이 지나면 3,650개의 와인 맛을 기억할 수 있다. 그리고 나면 해가 바뀌어 또 다른 연도의 동일한 이름의 와인이 3,650개가 또 나오기 때문에 평생을 아무리 노력해도 3,650개 와인만 맛보다가 그르치게 된다. 프랑스 보르도 지방에만 12,000여 개의 메이커가 있다. 이런 식으로 하다가는 평생 동안 보르도 와인의 절반도 맛을 볼 수 없다는 계산이 나온다. 수학적으로 도저히 불가능한 일이다. 그러면 텔레비전이나 영화에서 한번 맛을 보고 몇 년도 산 무슨 와인이라고 맞히는 장면은 어떻게 된 것일까? 이때는 미리 그 범위를 정해주거나, 촬영하기 전에 미리 맛을 본 후 그것을 맞히는 것이다.

맛을 알아맞힌다고 인생에 도움이 안 된다
분식점에서 라면장사를 한다고 하면, 어떤 라면을 사용할 것인가? 모든 사람이 맛있다는 라면을 구입해서 끓여주면 된다. 주인이 꼭 라면 맛을 보고 무슨 라면인지 알아맞힐 필요는 없다. 이 정도 가격에 이 정도 맛이면 충분히 시장성이 있다고 생각하는 라면을 사용하게 되어 있다. 와인도 마찬가지로, 이 정도 맛에 이 정도 가격이면 우리가 수입해도 되겠구나, 혹은, 샵이나 레스토랑이라면 손님에게 얼마든지 추천을 해도 좋겠다고 생각되는 와인을 선택해서 많이 팔면 된다. 맛을 보고 알아맞히는 것은 인생에 도움이 안 된다. 나의 입맛과 고객의 입맛에서 최대공약수를 찾으면 된다. 일반 소비자라면 와인 맛을 보고 나에게 맛있다, 맛없다고 느껴지면 그만이다. 그리고 그 맛을 가격과 비교해서 구입하여 맛있게 마시면 더 이상 바랄게 없다.

맛과 향을 공부한다는 것
맛과 향을 배우는 과정은 마치 어린이가 가족을 통하여 말을 배우는 것과 똑같이 이루어진다. 모국어를 배우면서 발음과 문법을 배우지 않듯이 음식을 먹으면서 의식적으로 맛을 배우지 않는다. 맛과 향을 공부한다는 것은 문법을 공부하는 것이다. 우리 술이 아닌 낯선 외국의 술 와인을 배울 때는 영어를 배울 때 문법을 배우듯이 체계적인 공부가 필요하다. 물론 문법을 배우지 않고도 외국어를 배울 수 있듯이 배우지 않고 와인을 마셔도 상관은 없다.

와인 감정가도 전문 분야가 있다
와인 감정 전문가라고 해도 자기가 전문으로 감정하는 지방의 와인이나 타입이 있기 마련이다. 그 많은 와인의 맛을 모두 알 수는 없는 것이다. 우리는 품종의 특성을 파악하고, 오래된 것인지 아닌지 그리고 가능하다면 지방별로 어떤 타입인지 아는 정도면 충분하다. 이 정도의 경지에 이르는 것도 상당한 지식과 경험을 쌓아야 한다. 와인에서 동물 냄새, 블랙커런트 어쩌고 저쩌고 하지만, 전문가들이나 책자에서 사용하는 표현이 그대로 나에게도 느껴진다면 좋겠지만, 스쳐 지나가는 뉘앙스이기 때문에 사람에 따라, 그날의 컨디션에 따라 다르게 느껴진다. 더군다나 이제 와인에 대해서 조금씩 알아가면서 익숙해지는 단계에 있는 사람에게는 어림도 없는 소리다. “맛있다”, “맛없다” 둘 중 하나만 선택하면 충분하다.

잘난척하는 와인 전문가
어느 나라든 와인에 대한 지식은 보편적인 것이 아니다. 그래서 조금만 알아도 아는 척 하기 좋고, 특히 와인 전문가라는 사람들이 와인에 대해 장황한 설명과 미사여구를 늘어놓기 때문에 어디서나 미운 털이 박혀 있어서 다음과 같은 말이 나오게 된 것이다.
* 와인 전문가는 인터넷을 뒤지면서 자기 이름이 나왔는지 살피면서, 저녁 때 좋은 와인과 음식을 공짜로 먹을 곳이 없는지 살피는 사람이다.
* 와인 전문가는 남보다 빨리 라벨을 읽고 간파한 다음에, 와인을 마시고 장황한 설을 풀 수 있는 사람이다.
* 와인 전문가는 블라인드 테이스팅을 할 때는 감기에 걸렸다, 엊저녁에 너무 많이 마셨다는 등 갖은 핑계를 대서 현재의 컨디션이 좋지 않다고 이야기할 수 있어야 한다.
* 와인 평론가란 아무도 자기 말을 들을 수 없는 숲 속에 홀로 있더라도 오만하게 허풍을 떨 수 있는 사람이다.

와인 테이스팅은 미술작품 감상
와인 테이스팅은 미술관을 배회하는 것에 비유할 수 있다. 이 방 저 방 구경하다가 선호 여부를 떠나서 첫 인상을 좌우하는 것이 있다. 그리고 한번 결정하면 여기에 대해서 더 알고 싶어진다. 작가가 누구인지? 이 작품의 배경은? 어떻게 그렸는지? 와인도 마찬가지다. 한번 좋아하는 새로운 와인을 만나면, 이 와인에 대한 모든 것을 알고 싶어 한다. 와인메이커, 포도, 재배지역, 블렌딩 비율, 그리고 환경까지. 좋은 와인이란 당신이 좋아하는 와인이다. 그리고 다른 사람에게 당신의 맛을 강요하지 말아야 한다. 테이스팅 강박관념에서 벗어나서, 와인이 나에게 어떻게 해야 즐거움을 주는지를 생각해야 한다. 그래야 와인이 진정한 행복과 기쁨의 술이 될 수 있는 것이다.

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엉터리 과학에 기대고 있는 ‘와인 감정’
2017년 12월 21일 by 뉴스페퍼민트
※ 이 글은 가디언 지에 기재된 「Wine-tasting: it’s junk science」를 번역한 글입니다.

프랑스 보르도의 최고급 밭뙈기 ‘그랑끄뤼’에서 난 포도로 만들었다는 고급 와인 맛은 그저 그랬는데 동네 와인 가게에서 반주로 마시려고 산 $15짜리 와인은 정말 기가 막히게 맛있을 때가 있습니다. 그 사람의 입맛이 고급스럽지 않기 때문일까요? 아니면 와인의 맛과 풍미가 가격과 일치하지 않는 걸까요? 전문적인 와인 감정사들로부터 ‘맛있다’는 호평을 받고 가격이 훌쩍 오른 와인들은 정말로 다 맛이 뛰어날까요?
미국 캘리포니아에서 작은 와이너리를 운영하는 로버트 혹슨 씨도 비슷한 의문이 들었습니다. 그해에 생산한 같은 와인이 어느 감정 대회에서는 극찬을 받고 또 다른 대회에서는 혹평을 받는 일이 비일비재했기 때문입니다. 혹슨 씨는 캘리포니아 주 와인 경연대회(California State Fair Wine Competition) 조직위원회에 한 가지 실험을 제안합니다. 상표를 가리고 블라인드 테이스팅을 할 때 와인 감정사들에게 똑같은 와인을 세 차례 마시게 한 뒤 같은 와인에 대해 어떻게 평가를 하는지 살펴본 거죠.
맛을 100점 만점의 점수로 평가하는데, 전문적인 훈련을 받은 유명한 감정사들의 점수도 대개 같은 와인에 대해 평균 ±4점의 편차를 보였습니다. 한 번은 86점을 줬다가 조금 있다 마시고 나서는 94점을 주는 식인 겁니다. 1점 차이로 우승 와인과 그저 그런 와인이 갈리는 대회에서 8점은 하늘과 땅 차이죠. 같은 와인에 대해 편차가 ±2점 이내로 비교적 일관적인 평가를 내린 감정사들은 전체의 10%에 불과했고, 지난해에는 제대로 평가를 내렸던 감정사들이 올해는 들쭉날쭉한 평가를 내리기 일쑤였습니다.
혹슨 씨는 결국 대회에서 좋은 평가를 받고 얻는 ‘올해의 와인’과 같은 칭호들은 ‘순전히 운’이라는 결론에 도달했습니다.
분명 와인의 복잡한 향과 풍미를 감별해내는 데 남들보다 뛰어난 사람이 있을 거예요. 하지만 한 자리에서 100가지 와인을 조금씩 마셔보고 맛을 비교해 순위를 매기는 일을 ‘과학적으로’ 해내는 건 인간의 능력 밖입니다.
혹슨 씨는 많은 와인 애호가, 전문가들의 비난을 한몸에 받았습니다. 하지만 비슷한 실험을 한 결과는 이미 여러 차례 알려져 있습니다. 프랑스의 어떤 학자가 한 실험에서 똑같은 와인을 고급와인 병에 담아 따라줬을 때와 그냥 저렴한 와인이라고 알려주고 따라줬을 때 맛에 대한 평가는 완전히 달랐습니다. 비싼 와인에는 독특한 풍미, 깊은 맛이 있다고 알려져 있고 비싼 돈을 주고 비싼 와인을 사 마시는 사람들은 그 맛을 오롯이 느낀다고 말합니다.
하지만 허트포드샤이어 대학의 와이즈만 교수가 실시한 블라인드 테이스팅 결과 참가자 578명 가운데 한 병에 1만 원이 안 되는 저렴한 와인과 2만 원이 넘는 조금 더 비싼 와인을 맛만 갖고 구분한 사람은 화이트와인 53%, 레드와인 47%에 그쳤습니다. 그냥 와인을 한 모금 마시고 동전을 던져서 앞면이 나오면 비싼 와인, 뒷면이 나오면 저렴한 와인이라고 찍는 것과 다를 바 없는 수준인 셈이죠.
와인 맛을 감정하기가 이렇게 어려운 이유는 뭘까요? 당연히 실제로 엄청나게 복잡하고 미묘한 와인의 화학 성분이 한몫할 겁니다. 와인은 크게 단맛, 신맛, 쓴맛이 적절하게 섞여 있는데, 각각의 당이나 산, 탄닌 등 성분의 종류가 포도에 따라, 그 포도가 자란 토양에 따라 조금씩 다릅니다.
여기에 발효 과정에서 쓰는 이스트나 첨가하는 향료가 다르고, 숙성할 때 쓰는 통이 다르니 오묘한 맛의 차이로 따지면 같은 와이너리에서 생산한 와인이라도 맛이 같을 수가 없는 셈입니다. 또한 와인 맛을 결정짓는 중요한 요인이 후각에 직접적으로 전달되는 향입니다. 이 향만 해도 알려진 것만 400가지가 되니, 아무리 반복적인 훈련을 하더라도 미세한 차이까지 확실히 분간해내는 건 사실상 불가능합니다.
또한 와인을 마시는 사람의 그 날 기분, 와인잔, 같이 먹는 음식, 누구와 함께 먹는지 등 와인 맛에 영향을 주는 수많은 요인들이 있습니다. 와인마다 그 향을 온전히 느낄 수 있는 적정온도도 빼놓을 수 없습니다. 신대륙의 샤도네이 화이트와인을 시원하게 마신다고 너무 차게 해놓고 마시면 참나무 향밖에 안 날 겁니다. 반대로 레드와인은 너무 미지근하게 먹으면 알코올 향이 강해 와인의 풍미는 잘 느껴지지 않습니다.
영국 왕립화학협회의 와인 전문가 제임스 허친슨 박사는 자기 자신의 입맛에 맞는 와인을 찾는 게 와인을 제대로 마시는 지름길이라고 말합니다.


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마랑고니 효과(Marangoni effects)
와인이 담긴 잔을 흔든 다음에 그대로 두면, 얇은 막이 형성되어 눈물같이 밑으로 흘러내리는 현상을 ‘마랑고니 효과(Marangoni effects)’라고 하는데, 영국의 물리학자 ‘제임스 톰슨(James Thomson)’이 이미 1855년에 이 발표한 논문에서 ‘와인과 알코올음료의 표면에서 관찰되는 흥미로운 유체의 움직임’이란 제목으로 정확하게 설명했다. 이후 이탈리아의 ‘카를로 마랑고니(Carlo Marangoni)’가 1865년 박사학위 논문에 와인의 눈물 현상을 물리적으로 설명하여 이 현상을 ‘마랑고니 효과’라고 부르게 된다.
와인이란 화학적인 성질 즉, 증발율과 표면장력이 다른 알코올과 물의 혼합물로서 이루어져 있다. 알코올은 물보다 증발이 잘되고, 표면장력은 더 약하다는 점을 알아야 한다. 와인 잔을 흔들면 잔 벽에 와인이 얇은 막을 형성한다. 이 엷은 막 표면에서 알코올이 먼저 증발하기 때문에 그 밑에 있는 액체보다는 물의 함량이 훨씬 더 많아지고, 이 부분은 표면장력이 높아지면서 아래쪽의 와인을 끌어당기게 된다. 강한 표면장력을 가진 액체는 약한 표면장력을 가진 액체를 끌어당기기 때문이다. 그래서 이 현상은 어느 정도 지속적으로 일어난다. 이 부분이 중력의 작용으로 흘러내리므로 이 눈물은 알코올보다는 물이 훨씬 더 많으며, 알코올 함량이 높은 와인일수록 안쪽과 바깥쪽의 농도 차이가 많아지기 때문에 이 현상이 잘 일어난다. 알코올 농도가 높은 포트와인이나 위스키, 코냑으로 해보면 훨씬 더 잘된다. 그러나 잔에 세제가 남아있지 않도록 깨끗이 잘 닦아야 한다. 세제는 표면장력을 약화시키기 때문이다. - www.jckwineschool.com