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집밥 혁명은 계속되어야 한다

Food pleasure 방정식 : 맛은 종합과학
- 심상 : 학습, 추억, 이미지, 분위기, 평판(가격), 인정
- 본연의 맛 & 맛의 왜곡?
- 맛은 학습에 의한 것이다
- 고향의 맛, 엄마 손맛? 익숙한 것이 맛이 있다
- 재현성(=일관성)이 품질의 기본
- 집밥의 혁명은 계속되어야 한다


기사입력 2015-01-14 16:17 [헤럴드경제=김필수 기자]

”엄마가 해주는 집밥이 최고“라는 말을 자주 한다. 한국 뿐 아니다. 미셸 오바마도 집에서 해먹는 음식이 건강에 가장 좋다고 자주 말해 왔다. 이를 뒷받침하는 많은 연구도 있다고 강조해 왔다.
과연 그럴까? 뉴스제공업체 뉴스페퍼민트는 시카고 소재 러시 대학교(Rush University) 예방의학과 아펠란(Bradley Appelhans) 박사 연구팀의 연구결과는 이런 일반적 생각에 강력한 의문을 제기한다고 전했다.
우선 음식을 준비하는 중년 여성의 경우 요리에 더 많은 시간을 보낼수록 심장질환이나 당뇨로 이어질 수 있는 신진대사장애를 겪을 확률이 높아진다는 게 연구 결과다.
연구팀은 미국 여성의 건강 지표를 모은 데이터 가운데 42~52세 여성 2000여 명의 건강을 15년 간 추적한 데이터를 분석했다. 이들은 매년 한 차례씩 생활 습관과 건강 상태에 관한 설문을 진행하고, 이 가운데 신진대사장애를 겪고 있다고 분류할 수 있는 대상을 추렸다. 이 결과 나이가 들수록, 또 집에서 가족의 식사를 준비하는 시간이 긴 여성일수록 신진대사장애를 겪을 확률이 높은 것으로 나타났다. 건강 지표 가운데 복부 비만을 제외한 모든 지표가 요리 시간과 상관관계가 있는 것으로 조사됐다.
한편 연구팀은 ‘엄마의 건강’ 뿐 아니라 ‘집밥’의 유익성에 대해서도 의문을 던졌다. 요즘은 나트륨을 줄이는 등 건강에 좋은 가공식품도 많이 나왔다는 게 이유다. 아펠란 박사는 ”집에서 해먹는 요리가 건강에 이로운 점도 많지만 ‘집밥’이 반드시 최고의 보약은 아니며, 신선한 재료로 건강하게 요리하는 게 중요하다“고 말했다.

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홍콩은 물가 땅값이 비싸서 집에 주방까지 만들 공간이 없다고한다
외식으로 식사를 해결하지만 특별히 건강에 문제 있다는 말은 못들어봤다

Beomhee Han
싱가폴 사람들도 특별히 엄마가 집에서 해준 식사.. 집밥이라는 개념이 없이 공동주택 HDB마다 있는 호커센터에서 아침부터 간식 저녁까지....그래도 뭐 잘 만 살던데...집에서는 그냥 치즈 빵 샌드위치나 간단한 거 해결하면 되지...집밥을 신성시 할 필요는 전혀 없다고... 냉장고도 쓸데없이 많아지고..



조선일보: 2017.11.30 배상준 안산 한도병원 외과 전문의

장염에 걸린 아이가 병원을 찾는다. "장염입니다." 의사가 말하면, 아이 엄마는 "밖에서 뭐 먹었어?" 하고 아이에게 묻는다. 아이는 밖에서 먹은 것을 기억하려고 애쓴다. "설사의 원인이 집에서 먹은 것일 수도 있습니다." 의사가 이렇게 말하면 아이 엄마는 뜨악해한다. 그 표정에는 '자식을 위해 만든 집밥은 정성, 영양, 위생 모두 100점짜리 완벽한 음식인데 나를 비난해?' 하는 불쾌함과 황당함이 들어 있다.
사실 '집밥이 정말 건강하고 안전한 음식이냐'고 되물으려면 큰 용기가 필요하다. 어느 전문가도 '집밥'을 건드린 적은 없다. 집밥을 건드리는 순간, 천만이 넘는 대한민국 어머니들을 적으로 만드는 행위임을 알기 때문이다.
몇 달 전 햄버거를 먹고 장출혈성대장균에 감염됐다며 소비자들이 햄버거 회사를 고소한 사건이 있었다. 4건이다. 당연히 사람들은 햄버거 회사를 비난했다. 그 비난에는 '집밥은 몸에 좋고 바깥 음식은 나쁘다'는 믿음이 있다. 게다가 햄버거는 우리가 배운 나쁜 음식 중에서도 대표적으로 나쁜 음식에 속한다.
상식적으로 열 끼 식사 중 햄버거를 한 끼 먹고 나머지 아홉 끼를 집밥을 먹고 장염에 걸렸다면, '용의자'에는 집밥과 햄버거가 모두 들어가야 한다. 그러나 이 소식을 처음 듣는 순간부터 대부분은 햄버거가 주범이라고 생각했다. 햄버거는 무죄 추정의 원칙을 무시당한다.
고소를 당한 햄버거 회사를 압수수색했다는 기사가 나왔다. 합리적이라면 사건 피해자 아이들의 집 냉장고와 주방도 확인해봐야 할 테지만 처음부터 그럴 가능성은 배제된다. 이런 생각을 하는 자체가 외람된 것이다.
우리집에서는 찌개를 냄비째 네댓 번 다시 데워먹는 일이 허다하고, 반찬통에 담긴 김치에 온 가족이 젓가락질을 한 후 식탁에 몇 시간씩 방치하기도 한다. 우리 집 냉동실은 버려야 할 식재료의 '안치실'이다. 식품위생법이 가정에도 적용된다면, 우리 집은 365일 적발 대상일 것이다.
고소를 당한 햄버거 매장의 냉장고 속엔 유통기한 지난 식재료는 없었다고 한다. 먹던 음식은 당연히 폐기처분되기 때문이다. '햄버거 매장의 주방 매뉴얼은 완벽하겠지만 아르바이트생들의 위생관념이 부족할 것'이라는 의심도 물론 합리적이다. 그러나 그걸 일반화하는 것은 열심히 일하는 이 땅의 '알바생'을 모독하는 것이다.
햄버거 패티가 위험한 식재료라면, 지난 추석 때 만들어져 몇 시간을 자동차 타고 달려와 냉장고나 냉동실에 안치된 동그랑땡이 더 위험한 식재료일 수 있다.
조금 어려운 세균 얘기를 좀 해보자. 사람도 여러 인종이 있듯 대장균도 여러 균종이 존재한다. 그중 소의 장에서는 문제가 없지만, 사람에게선 장출혈을 일으키고 심하면 신장까지 망가뜨리는 악당 같은 놈이 있다. 햄버거병의 주범으로 유명해진 이 균의 이름은 '대장균 O157:H7'(장출혈성대장균)이다. 이 대장균은 섭씨 70도면 죽어버리기 때문에 식재료를 충분히 익히거나 깨끗이 씻어 먹으면 아무 문제가 없다. 우리나라에서는 연간 약 50~100명 정도의 환자가 발생한다. 장출혈성대장균에 감염될 확률은 귀를 후비다 고막을 뚫을 확률보다 낮다.
장출혈성대장균 감염이 '햄버거병'이라 불리는 이유는 1980년대 미국에서 발생한 장출혈성대장균 집단감염의 원인이 햄버거였기 때문이다. 하지만 2011년 독일에선 햄버거가 아닌 채소에 의해 2000명이 집단 감염되고, 2016년 오키나와에서 사탕수수 주스에 의해 35명이 감염됐다. 그런데도 사람들은 '채소병', '생야채주스병'이라 하지 않고 '햄버거병'이라고 한다. 여기에는 채소, 생야채주스는 몸에 좋은 음식이고, 햄버거 패티는 나쁜 식재료라는 편견이 작용한다.
각종 야채와 고기류가 들어가는 구절판과 햄버거, 피자는 사실 재료가 거의 비슷하다. 각종 야채와 고기를 밀전병에 싸 먹는지, 빵 사이에 넣어 먹는지, 도우 위에 얹어 먹는지의 시각적 차이가 있을 뿐이다. 집에서 만든 구절판은 음양오행의 이치가 담긴 완벽한 음식이고, 똑같은 재료로 만든 햄버거는 장출혈성대장균을 옮길 수 있는 나쁜 음식이라는 프레임을 이제는 버릴 때가 됐다.
집밥은 대한민국에서 한 끼 이상의 의미가 있다. 어머니의 사랑과 정성의 아이콘이다. 인정한다. 하지만 세상 음식을 좋은 음식과 나쁜 음식으로 나누는 식의 발상은 한 번쯤 재고해 볼 시점이다. 집밥은 좋고 바깥 음식이 나쁘다는 프레임을 버리는 게, '매식 시대'에 좀 더 편하게 사는 법 아닐까. 이건 순전히, 우리 집 사정을 비추어 하는 말이다.




[안녕? 페미니즘!]집밥의 미래설계는 페미니즘 과제
By 김원정     2015년 07월 22일 08:46 오전

백종원의 요리 방송이 신드롬이라 불릴 만큼 인기를 끌고 있다. 그만큼 백종원과 집밥을 둘러싼 논란도 뜨겁다. 논란의 발단은 ‘맛’이었다. 맛 칼럼니스트 황교익은 백종원의 음식을 “맛있는 음식”이 아니라고 평했다. 말하자면 ‘격이 떨어지는 맛’이라는 것이다.
백종원 지지자들은 맛있는 음식을 해먹을 시간도, 사먹을 돈도 없는 우리에겐 그 정도 맛도 사치라고 항변했다. 이어 황교익이 생각하는 집밥의 맛이 “엄마의 사랑”이었다는 게 밝혀지자 비난은 거세졌다.
이들은 ‘탈(脫)엄마’를 주장하며 ‘어머니즘’에 맞섰다. 엄마에게 집밥 노동의 짐을 모두 지웠던 우리 사회가 이제는 바뀌어야 한다는 것이다. 집밥은 “그냥 집에서 먹는 밥”이지 대단한 게 아니라며, 간단한 레시피를 알려주는 백종원을 ‘탈엄마’의 전도사로 추켜세웠다. 매주 그의 방송이 나간 후 SNS를 보면 남녀노소 제 밥을 지어 먹는 사회가 곧 도래할 것만 같다. 과연 이 집밥 혁명은 성공할 수 있을까? 백종원의 ‘쉽고 간단하고 맛있는 레시피’가 우리의 집밥을 구원할 수 있을까?

드디어 집밥 혁명이 시작되었다?
먼저 분명히 해 두어야 할 건, 집밥의 핵심은 ‘맛’이 아닐뿐더러 단지 집에서 만든 밥도 아니라는 것이다. 집밥에서 ‘집’의 의미는 물리적인 장소라기보다 일상성과 지속성을 담고 있는 관계에 더 가깝다. 집밥은 오랜 시간 지속되어 왔고 앞으로도 지속되어야 집밥이다.
오늘 집에서 먹은 밥이 전에 없었고 이후에도 다시 없을 끼니라면 집밥으로서 의미는 없다. 이 지속성은 유대에 기초한 것이어서 집밥은 대부분 누군가를 위해 만들어진다. 늘 먹어온 음식이자 나를 위해 정성들여 만든 음식이 아니라면 우리에게 집밥이 향수로 남아 있을 이유는 없다.
때문에 한번 먹을 음식을 만드는 요리 노동이 집밥 노동의 전부가 아니다. 집밥 노동은 집밥을 지속가능하게 조직하고 수행하는 노동이자 음식을 제때 공급함으로써 나와 타인의 생존을 이어가는 보살핌의 노동이며, 그만큼 누군가 업으로 하지 않고서는 안정적으로 유지되기 어렵다.
집밥 혁명을 제대로 추진하기 위해서는 먼저 “집안에서 요리를 담당하는 사람” – 주부가 한 끼 밥상을 차려내기 위해 무엇을 하는지 면밀히 살펴볼 필요가 있다. 물론 주부가 모두 여자는 아니다. 이미 우리는 <삼시세끼 어촌편>의 ‘차줌마’를 통해 남자 주부의 일상을 들여다 본 적이 있다.

한 끼의 밥상은 어떻게 차려지나
먼저, 메뉴가 정해지면 ‘차줌마’는 그에 필요한 재료를 씻고 다듬고 썰고 조리하여 상을 차린 후, 먹고 나서는 치우고 정리하고 설거지를 한다. 일과를 마친 후에도 내일의 요리를 준비하고 끼니 사이사이엔 다음 촬영 때 먹을 김치를 담근다. ‘바깥양반’이 생선을 잡아오지 못하면 즉시 메뉴를 바꿔 가진 재료로 빨리빨리 요리를 해내야 한다. 굶고 있는 식구들을 마냥 기다리게 할 수 없기 때문이다. 이렇게 삼시세끼를 해 먹이는 차줌마는 ‘할 일이 너무 많다’는 말을 입에 달고서 쉴 새 없이 일한다.
차줌마가 보여준 것처럼 기본적으로 하나의 음식을 만드는 일은 메뉴 구상부터 설거지까지 여러 단계의 과제들을 포함한다. 이 일련의 노동에서 ‘간단한 레시피’로 단축할 수 있는 시간은 그리 많지 않다. 음식을 만드는 작업이 이 단계에 따라 순차적으로 진행되는 게 아니라는 점이 복잡성을 더한다. 한 번에 여러 가지 음식을 만들기도 하지만 한 가지 음식을 만들 때도 설거지와 정리정돈, 조리·가열은 동시에 진행된다. 또 메뉴 구상이 재료 구입에 앞서기도 하지만 장을 보다가 메뉴를 바꾸기도 하고, 냉장고 안에 있는 재료의 상태가 메뉴를 결정짓기도 한다. 이 모두는 짧게는 하루, 길게는 1년 뒤의 밥상까지 내다보는 작업이다. 주부는 내일 먹을 쌀을 오늘 밤에 불려 놓고 여름에 나는 재료로 가을까지 먹을 장아찌를 담그며 가을 김장은 1년에 걸쳐 준비한다.
이 누적된 노동이 모여 한 끼의 밥상이 차려진다. 그 시점은 식구들이 배고픔을 호소하는 그 순간이어야 한다. 그 중에 내가 밥을 먹이지 않을 경우 생명을 잃는 존재가 있다면 이 긴박은 주부 한 사람의 24시간, 생활 전체를 온전히 필요로 한다. 아이나 환자의 밥 때에 맞춰 음식을 제공할 다른 방안이 없다면 곁을 오래 비울 수 없다. 이처럼 아주 길고 다차원적인 시간에 걸쳐 행해지면서도 바로 그 순간에 이루어져야 하는 적시 노동이란 게 집밥 노동의 대표적인 특징이다. 한마디로 ‘엄청나다.’

여전히 엄마는 집밥을 하고 있다
이렇듯 가공할 집밥 노동을 어머니의 모성과 사랑으로 신성시하는 것 외에, 사회가 달리 감당할 방법이 있었을까. 거꾸로 이 노동을 여성의 본능이나 운명으로 자연화하는 힘이 강력하게 작용해 온 결과, 오랜 시간 세심한 관리를 요하는, 달이고 우리고 절이고 담그는 전통 음식들이 지금껏 유지되어 온 것일지도 모른다. 물론 산업화 이후 밥을 만들어 먹는 방식은 많이 달라졌다. 주부가 하던 노동의 상당 부분은 공장에서 이루어지고 주부가 만들던 음식은 시장에서 상품으로 판매되고 있다. 집밥의 보완물이던 외식은 오늘날 많은 사람들에게 집밥의 대체물이 되었다.
그럼에도 잊지 말아야 할 건, 여전히 엄마와 아내 – 여자들이 집밥 노동을 수행하고 있다는 사실이다. 2014년 <생활시간조사>에 따르면 10세 이상 인구가 하루 평균 ‘음식 준비’에 쓰는 시간은 남성이 10분, 여성이 1시간 18분이다. 맞벌이 엄마라고 밥을 안하는 게 아니다. 맞벌이 가구의 남편은 8분, 아내는 1시간 28분으로, 가정 관리와 가족 돌봄의 모든 하위 항목 중에서 남녀 간 시간 격차가 가장 큰 게 음식 준비다. 심지어 아내만 돈을 버는 외벌이 가구에서도 여성(1시간 25분)이 남성(29분)보다 세배 더 많은 시간 음식을 만든다니, 집밥 노동은 과연 ‘여자의 일’이라 할 만하다.
이렇게 여성들은 바깥일을 하든 안하든, 함께 살든 따로 살든, 식구들 뱃속에 무엇이 들어가야 하는지를 늘 생각하며 만들거나 사먹이는 노동을 계속하고 있다. 시집간 딸, 장가간 아들, 그리고 백종원이 아니면 밥을 해먹을 수 없다고 항변하는 자취남녀의 냉장고에도 엄마는 여전히 김치와 반찬을 해 나르고 있다.
그런데 이 정도라도 ‘엄마’에 의지하여 먹고 살 수 있는 시간은 얼마 남지 않은 것 같다. 80-90년대생 자녀를 낳은 그 엄마들, 지금의 50-60대 여성들은 최근 몇 년 사이 사상 최대 규모로 노동시장에 쏟아져 나오고 있다. 남편의 퇴직은 빨라지고 자녀의 취업은 늦어지니 엄마가 가족을 부양하기 위해 나서는 것이다. 노년을 바라보는 나이에도 일하고 밥하며 식구들을 챙겨야 하는 이중삼중의 부담을 엄마들이 언제까지 버틸 수 있을까. 그 다음 세대는 또 누구에게 밥을 맡길 것인가.
이대로라면 집밥은 머지않아 시장에 투항할 일만 남은 것 같다. 외식사업가 백종원이 ‘집밥 멘토’로 나선 이 상황이 어쩌면 그 서막이다. 할머니의 집된장은 이미 사라졌고 찌개를 끓여 줄 엄마도 곧 사라진다면, 우리는 대기업 제품 된장을 사서, 그걸로 맛을 내 온 외식업자의 레시피를 배워 “적당히 맛을 낸 음식”을 먹고 사는 수밖에 없다.

탈엄마가 아니라, 모두가 엄마 되어야
그럼에도, 다시 한번 강조하지만 중요한 건 맛이 아니다. 이미 너무나 많이 진행된 ‘탈엄마’의 빈 자리를 아무도 채우지 않았다는 게 문제다. 다른 누군가가 아닌 상품이 그 자리를 메우면서 우리의 섭생은 가진 돈, 그걸로 사먹을 수 있는 수준의 음식이 좌우하게 되었다. 더 건강하고 더 맛있는 음식을 먹으려면 더 많은 돈을 내야 하는 현실은 당연하게도 건강 불평등, 생의 불평등으로 이어진다.
그러니 다른 방법이 없다. 우리 모두가 ‘엄마’가 되는 수밖에. ‘어머니즘’이냐 ‘탈엄마’냐는 의미 없는 논쟁이다. 어떻게 남녀노소 모두가 자신과 타인을 돌보며 집밥 노동을 지속할 수 있을지, 방법을 찾고 사회적 체계를 만들어야 한다. 시간이 없다고 집밥을 포기한다면, 이대로 엄마들이 지켜 온 집밥 노동과 그 가치가 소멸해 버린다면 우리에게 돌아올 건 재앙이지 혁명이 아니다.
먼저 각자가 집밥 노동을 배우고 익혀야 한다. <집밥 백선생> 덕에 생애 처음 자기 손으로 밥을 지어본 사람이 있다면 이제 막 첫 발을 디딘 것이다. 앞서 보았듯 ‘숙련 집밥 노동자’의 길은 멀고도 험하지만 그렇다고 고통스러운 건 아니다. 수고롭지만 분명 이 노동만이 주는 재미와 풍요가 있다. 시행착오 끝에 내 입에 딱 맞는 음식이 탄생하는 희열의 순간은 반드시 온다. 그 후로는 내가 한 밥이 어떤 근사한 음식보다 더 맛있어진다. 아무리 바빠도, 매일매일은 아니더라도 집밥을 지속할 방법은 있다. 큰맘 먹고 사다 놓은 재료를 썩혀 버릴 때의 좌절, 그 트라우마를 극복하기란 쉽지 않지만, 계속 도전하다보면 요령이 생긴다.
‘어머니즘’을 실천하고자 하는 사람들을 지원하며, 보다 사회적인 방식으로 집밥 노동을 조직하는 건 공동체의 몫이다. 돈 없고 시간 없는 사람들이 좋은 식재료를 구해서 같이 요리하고 나누어 먹는 방안은 이미 간간이 시도되어 왔다. 민중의 집의 ‘독립생활자 반찬 만들기 소모임’이나 성미산 마을의 동네부엌(관련 링크)이 그 예이다. 가구 형태도 음식도 다양해 진 시대에 걸맞게, 보다 다양한 방식으로 함께 집밥을 유지해 갈 방안을 모색해야 한다.

집밥의 미래를 설계하는 페미니즘
오래 전부터 그러한 시도를 해온 페미니즘의 실천은 출발점이 될 수 있다. 그동안 여성운동은 여성에게 단단히 붙어 있는 가사·돌봄의 책임을 떼어내어 사회가 분담하는 방안들을 제안해 왔으며, 그중에는 집밥 노동의 사회화도 포함되어 있다. 학교급식을 먹을 만한 밥, 안전한 식단으로 만드는 데 앞장 서 온 것도 여성운동이다. 아동과 노인 돌봄의 사회화는 보살핌이 필요한 사람을 위한 집밥 노동을 ‘탈엄마화’하는 과정이기도 했다.
그럼에도 일상적인 집밥 노동은 여전히 엄마와 아내의 몫으로 남아 있다. 이에 대해 페미니즘이 제시한 해결책은 부부의 가사노동 분담이었지만 결과적으로 그다지 성공을 거두진 못했다. 장시간 노동이 만연한 현실도 문제지만, 집밥 노동이란 게 그 특성상 ‘공평하게’ 분담하기 어려운 일이란 이유도 큰 것 같다.
요리는 다른 어떤 집안일보다 숙련된 기술을 요하는 노동이라 진입장벽이 높다. 그러다보니 잘해야 셰프와 보조 정도의 분담이 가능하고 보조가 셰프를 역전하는 일은 좀처럼 벌어지지 않는다. 집밥 노동을 가르치는 사회적 체계도 부재한 상황에서 요리를 배운 적 없는 초보 주부들은 스스로 노하우를 터득하고 식구들도 가르치고 일을 분담하기 위해 싸움도 해야 했다. 여성들이 각자의 집에서 개별적으로 다 해 온 것이다.
더 문제는 가사노동의 분담이라는 아이디어 자체가 한계에 봉착했다는 것이다. 남편과 아내의 분담으로 집밥 노동을 꾸려나갈 수 있는 가구는 과거에도 일부였고 지금은 더더욱 그러하다. 전체 가구의 25%가 넘는 1인 생활자들이 집밥 노동을 지속할 대책은 ‘정상가족’을 전제로 한 상상력의 범위 안에서는 결코 나올 수 없다.
먹방, 쿡방 열풍이나 백종원에 대한 열광이 어떤 ‘결핍’의 징후라면, 그것은 각자도생의 시대에 우리 각자의 밥상을 어떻게 차려가야 하는지에 대한 비전의 부재를 보여주는 게 아닐까. 식당밥과 라면, 편의점 도시락으로 연명하는 생활을 내 몸이 언제까지 버틸 수 있을지, 사람들이 불안해하기 시작된 건 이미 오래전이지만 아무도 답을 주지 않았다. 시장도 ‘엄마’도 아닌, 어떤 해법을 찾는 것이 우리 시대 페미니즘의 숙제가 아닐까