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식물성 향기물질

향의 역할, 감각의 역할
- 향기물질은 주로 식물이 만든다

향료의 원료 : 향료 원료 참고자료
- A. 동물성 향료 : 4종
- B. 식물성 향료 : 100여종  주
- C. 향기성분의 가공 : 증류 ~ 제형화
- D. 향료 성분의 합성 : 2500여종

- 과일의 향기성분
- 두리안, 딸기
- 채소 : 십자화과(겨자,와사비 ...)의 글루코시놀레이트
- 채소 : 부추속(파, 마늘, 양파 .. )의 황함유 물질
- 와인 향기성분
- 커피 향기성분
- 꽃의 향기성분
- 밤꽃, 은행 ...

식물이 만든 향기 물질은 어떤 종류일까  ?   식물의 2차 대사산물

- 풋내, 그린 : 지방산의 분해에 의한 우연의 산물





- Terpenoid : basic note
   Monoterpene은 식물의 휘발성 냄세의 대부분을 구성한다
- Phenolic : 식물에 특징적 향기

공격 : Phytoncide로 식물을 공격한다. 작은 곤충등도 공격한다
- 단풍이 드는 또다른 이유
- 삼림욕, 아로마테라피
초식동물등도 적이지만 식물 간에도 치열하게 경쟁한다. Phytoncide가 대표적인 경우로 식물이 주위 식물의 성장을 방해 한다



라벤더 오일(Lavender Oil):
라벤더는 아마 향수업계에서 가장 많이 쓰이고 있는 에센셜 오일일 것이다. 지중해 연안에 자라고 있는 야생식물에서 추출하였으나 오늘날에는 프랑스, 스페인, 이태리, 모로코와 특히 유고슬라비아의 넓은 지역에서 재배되고 있다. 이 식물은 예전에는 의료용으로 쓰였다. 라벤더 향은 '깨끗하고' '신선한' 느낌을 주는 향이다. 페르시아, 그리스, 로마인들은 라벤더 가지를 태우면(강한 냄새가 나는 향이 나온다) 환자가 있는 방의 잡귀를 쫓아낸다고 믿었다. 또한 라벤더는 건강 음료의 내용물로도 쓰였다. 라벤더 향은 현재에도 '깨끗하게' 한다는 의미로서 많이 쓰이고 있다. 비누나 목욕상품 그리고 청량향료로서 가장 흔하게 쓰이고 있다. 널리 경작되는 까닭에 라벤더 오일은 비교적 덜 비싼 원료 물질이며 '향수의 기본 구성성분'으로서 현재도 널리 쓰이고 있다.
식물성 오일을 많이 포함하고 있는 Labiatae과 family 식물은 식물성 천연향료의 중요한 원천이 되며 이것들은 향료, 향미료 등에서 원료물질로 널리 쓰이고 있다. 이 과에 속하는 식물성유 중 중요한 것은 페퍼민트, 스페아민트, 멜리사(melisa), 백리향(thyme), 나륵풀(basil), 로즈메리(rosemary) 및 사비지(sage)와 마조람(marjoram)이다. 연간 증기증류에 의해 1000톤의 식물성 오일이 생산되고 있다. 가장 중요한 것으로 는 라벤더와 spike lavender 및 라반딘(lavandin)이다. 라반딘은 라벤더와 spike lavender의 천연 혼종(hybrid)이다. 300종 이상의 성분이 확인되었으나 리나롤 가장 중요하다.

[라벤더 향조]
Lavendula 속(genus)의 식물성 기름은 많은 향수에 쓰이고 있다. 시프레와 같은 향수에서 찾아볼 수 있는 활기 넘치는 야채성(vegetable)뉘앙스는 소량의 라벤더나 라반딘유를 첨가하면 얻을 수 있다. 푸제르(fougere)류의 향수에서 이런 식물성 기름의 양은 보다 많은 편이다. 전형적인 Eaux de lavande는 많게는 60% 정도의 라벤더 오일을 포함하고 있다. 라벤더 오일에 기인한 건조한 향조는 남성용 향수로 인정받고 있다.
사비지 오일(Clary Sage Oil): Laviatae 종인 Salvia sclarea L. 의 식물성 기름은 남유럽 및 북아프리카와 구 소련에서 주로 재배되는 식물에서 생산된다.  냄새는 풀 냄새와 비슷하며 용연향(ambergris) 및 담배와 비슷한 냄새를 깔고 있다. 아세트산 리날릴((-)-linalyl acetate)  와 리날롤((-)-linalool)가 전체 오일의 83% 정도를 점유하고 있고 다음으로는 세스퀴테르펜(sesquiterpene; 탄소 15개의 화합물)류가 차지하고 있다.

파출리 오일(Patchouli Oil):
파출리의 식물학적인 원천으로 보면 필리핀에서 유래한 것으로 생각되며 Labiatae과에 속하는 Pogostemon cablin(Blanco) Bent 인데 지금은 여러 열대지방에서 재배되고 있다. 파출리 잎은 19세기 중반에 유럽으로 처음 소개되었다. 파출리 향조에 대해 조향사의 말을 빌리면 "만일 파출리 향을 복제하는 방법을 발견하면 단지 그 향의 반만이라도 만약 이것은 연금약액(Philosopher's stone)을 발견한 것이라 할 수 있을 것이다" 라고 한다. 별로 흥미를 끌지 못할 것 같은 파출리 잎에 대해 화학자의 노력에 의해 많은 부분이 알려져 있지만 중요한 성분의 경제적이며, 실제적인 합성법은 아직 개발되지 못하였다.
증기증류에 의해 나무향(woody), 풀향(hervaceous), 흙냄새(earthy) 및 장뇌향(camphoraceous odor)의 식물성 오일이 분리된다. 주성분은 파출리알코올((-)-patchoulol) 12이다.

[파출리 향조]
강하고 독특한 냄새 때문에 파출리 오일은 무거운 동양적 향조를 갖는 향수를 만드는 데 좋다. 파출리는 의류에서 곤충을 쫓아내는데 이런 용도로 10세기부터 온난한 지역에서 사용되어 왔다.

자스민 꽃 오일(Jasmin Flower Oil)
스페니쉬 자스민은 인도 히말라야의 낮은 골짜기에서 유래했다고 알려지고 있는데 17세기 중엽에 지중해 연안에 널리 퍼지게 되었다. 자스민을 수확하려면 아침 일찍 일어나야 한다. 꽃을 수확할 때는 이슬이 내리기 전이나 하루가 시작되기 전에 태양열에 의해 향을 잃어버리기 전 또는 수확하여야 한다. 자스민 꽃은 신속하게 처리하여야 하며 신선함을 잃으면 향도 사라지게 된다. 석유에테르를 써서 추출하여 증류하면 자스민 콘크리트(concrete)라고 부르는 것을 얻게 된다. 이것을 알코올을 써서 더욱 추출하면 자스민 앱솔류트(absolute)라고 부르는 것을 얻는다.  약 800만 개의 자스민 꽃으로부터(무게로 치면 1000 kg이 되는 양), 2-3kg의 콘크리트를 얻고 이로부터 약 1kg의 앱솔류트가 만들어진다.
세계적 생산량은 연간 5∼6톤 정도가 된다. 20세기 초에 독일의 과학자에 의해 이 오일의 약 75%에 해당하는 양이 6개의 성분으로 구성되어 있다는 것을 알아냈다. 그 이후 94개의 미량의 화합물의 구조가 확인되었다. 이들 중 자스민 관련 화합물 중 중요한 것이 자스몬(jasmone) 13, 14와 15*이다. 이들 화합물이 자스민 향의 중요한 성분이 된다.
강한 냄새의(-)-δ-lactone인 16은 달콤한 꽃향기의 상쾌한 과일 밑향조(undertone)를 갖는 것으로 알려져 있다. 두 화합물(14와 15)은 디아스테레오머(diastereomer)인 관계에 있음. 디아스테레오머라는 말은 입체화학적인 이성질체를 가리킬 때 쓰이는 용어로서 입체 이성질체인 관계이나 광학이성질체가 아닌 화합물을 말한다.

[자스민 향조]
자스민 추출물(absolute)은 약한 이국적인 꽃향기의 특성이 주로 있는 고급 향수의 주요 구성성분으로 매우 중요하다. 아르페지 드 랑벵(1927), 죠이 오브 파투(Joy of Patou)(1938) 혹은 미스 디오르(1947) 등은 자스민오일이 없이는 만들 수가 없다. 19세기 이래 상대적으로 비싸지 않은 자스민 오일이나 앱솔류트의 대용품이 알려져 있다. 1950년까지는 모든 새로운 향수의 약 80% 정도나 쓰였었다. 자스민 향료인 13, 14, 15의 새로운 합성방법이 1970년대에 개발됨으로써 천연 자스몬에 대한 합성대체품이 생산되었고 이것들은 천연 자스민 오일과 거의 구별할 수 없게 되었다.
자스민 오일의 대체품이 개발되는데서 주된 요인은 상업적으로 헤디온(Hedione)이라 불리는 두 디히드로자스모네이트(dihydrojasmonates)인 17과 18의 합성기술이 개발된 까닭이다. 이 헤디온은 디오르의 오 사바쥐(Eau Sauvage), 파코 라반느(Pacco Rabanne)의 칼랑드르(Calandre, 1969)와 메탈(Metal, 1977), 그리고 입셍로랑의 리브 고쉬(Rive Gauche, 1971) 향의 기본을 이루고 있다. 이것들은 향수업계에서 헤디온을 사용한 개척상품이기도 하다. 반클리프 앤 아르펠사의 퍼스트(First, 1976)와 샤넬사의 샤넬 9번(Chanel No. 19, 1971)도 18/16를 22%와 13%를 함유하고 있다.

장미 오일(Rose Oil)
불가리아 인들이 정말 귀중한 것을 일컬을 때는 "장미 오일처럼 비싼"이라는 표현을 쓴다고 한다. 지난 300년 동안 최대의 장미 재배지는 발칸산맥 끝에 위치한 불가리아 중부에 위치해 있었다. 이 지방에서 생산되는 장미 오일의 품질은 향수업계의 표준이 되고 있다. 불가리아산 장미 오일의 가격이 kg 당 만불의 고가인 것을 보아서도 이것을 생산해 내는 데 드는 어려움을 알 수가 있다.
예를 들면 증기증류에 의해 1 kg의 장미 오일을 생산해내는 데는 약 5톤의 장미꽃이 필요하며 이를 채취하는 데는 한 사람의 일의 양으로 보아 800 시간이 필요하다. 장미의 수확은 5월과 6월의 30일간에 한정된다. 꽃은 반드시 아침 일찍 수확해야 하며 해가 뜨면 향기의 손실이 있어 만일 정오 근처에 장미를 수확했을 경우에는 약 50%의 향의 손실이 있게 된다. 숙련된 사람은 하루에 50kg의 장미를 수확할 수 있다고 한다. 수확된 것은 바로 24시간 이내에 처리하여야 한다.

장미농축물(rose concrete)은 꽃을 헥산으로 추출해서 얻는다. 약한 색의 왁스상태의 농축물을 알코올로추출한 후 저온 여과하면 약 1/3 정도의 비휘발성 성분이 제거된 고점도의 앱소류트를 얻는다. 그 이외에 장미 오일의 중요한 산지는 터키의 아나톨리아(analtolia), 모로코의 페즈(Fez)와 마라케쉬(Marrakesh), 티블리스(Tiblis)의 코카서스 지역 그리고 크림반도 지역이다. 여러 해에 걸쳐 장미 오일의 향의 구성성분을 알아내려 노력했었으나, 1957년전까지는 별다른 성과가 없었다. 이 때까지 1%이상의 농도로 존재하는 모든 구성성분에 대해 알게 되었으나 장미향을 다시 조합해 낼 수가 없었다.

장미유의 향의 비밀은 알려지지 않은 17%의 구성성분 안에 숨어 있었다. 시델(C. F. Seidel)과 스톨(M. Stoll)에 의해 처음으로 로즈옥사이드((-)-rose oxide)가 1959년에 알려지게 되었다. 이것은 고리 모노테르펜 에테르(cyclic monterpene ether)인 화합물의 혼합물로서 휘발성이 강한 플로랄-그린(floral-green) 초기 향조가 0.5%의 농도로 포함되어 있다. 후에 디히드로(dehydro) 유도체인 네롤 옥사이드(nerol oxide) 19가 0.09%의 농도로 라세믹 형태로 존재한다. 페릴렌(perillene) 20, 로즈퓨란(rosefuran) 21, 테트라히드로(tetrohydro) 유도체 22, 메텐알(P-meth-1-en-9-al) 23등이 장미 오일향의 주요 구성성분이다. 디히드로 및 테트라히드로는 각각 수소원자 두 개 및 네 개가 제거되었다는 의미이다.

[장미 향조]
미량 화합물 23-25가 발견되기 전부터 장미 오일은 전형적인 꽃향기로서 향수사용자를 매혹해 왔다. 로즈블랑쉬(Rose Blanche, 1922)와 와르디아(Wardia, 1934)가 장미 오일을 이용한 향수의 초기의 성공작이다. 1970년에 에르니(Max Erni)는 처음으로 다마세논(β-damascenone) 24를 어울리게 배합하여 세틸리아 기초향(Cetylia Base)을 만들고 이어 도리니아(Dorinia, 1973)와 다마세니아(Damascenia)를 발표했다.
사우베를리(Ulich Sauberli)는 장미 오일의 모든 알려진 분석자료를 종합하여 장미 오일의 합성 복제품인 로즈에센스(Rose Essenece)를 만들어 내었다. 이 합성향료는 천연의 불가리아산 장미 오일보다 1/10의 가격으로 정밀 향수업계에서 진한 꽃냄새를 만들어 내는 데 사용되었다. 장미향을 기조로 해서 만든 현대향수로서는 나헤마(Nahema)(Guerlain, 1979), 녹턴(Noc-turnes)(Carob, 1981), 파리(Paris)(Yve St. Laurent, 1983)가 있다. 24, 25 등의 로즈케톤(rose ketone)을 상당량 사용하고 26을 원래의 장미 오일에서 보다 1000배 정도 높은 농도로 사용하는 경향의 향수가 발표 되었는데 이러한 경향을 정착시킨 것이 디오르사의 포이즌(Poison)(1985)이다.

백단유(Sandalwood oil)
동인도산 백단[Sandalwood(Santalum alum L.)]은 향료산업에서 가장 오래된 구성성분 중의 하나이며 향수제조자에게는 보석이라고 불릴 만큼 독특한 향기를 가지고 있어 향료업에서 특별한 위치를 차지한다. Santalum Album 이라는 식물의 뿌리, 특히 심재(heartwood)에서 추출한 오일은 모든 향수 실험실에서 찾아 볼 수 있다. 나무향뿐만 아니라 따뜻하고 향이 충만한 느낌과 독특한 느낌을 준다. 이 나무는 수천 년간 향료의 원료로 쓰여왔으나 너무 귀하기 때문에 국가의 통제하에 재배되어 왔었다. 재배는 동인도의 미소르 주에서 주로 행해지며, 이 지방에서 85% 정도의 백단이 생산된다. 오일이 완전히 생산되려면 나무는 30년을 자라야 하며 이럴 경우 약 10m 정도의 높이로 자란다. 이런 나무를 자른 다음,  나무와 뿌리를 갈아서 수증기에 의한 증기증류로 에센셜 오일을 추출해 낸다.
세스퀴테르펜 알코올 산탈롤((+)-(Z)-α-santalol 27과(+)-(Z)-β-santalol 28)이 에센셜 오일의 기조를 이루고 있다(90%에 달한다) 이 두 알코올이 이오일의 강한 나무향의 근거가 되며 산탈롤의 구조는 세믈러(F. W. Semmler)에 의해 규명되었다.

백단(향) 노우트
아주 훌륭한 독특한 향 때문에 동인도 백단유는 향료업계에서 중요하게 인식되고 있다. 강한 동양적 향수의 기조가 되고 있으며 더욱이 장미, 카네이션, 불수감나무, 및 라벤더 오일과 함께 쓰여 기막힌 향을 창조 해낸다. 백단유는 살균작용이 있는 것으로 알려져 있다.  아직 천연의 백단유를 대치할 만한 합성품이 공업적으로 생산되지 않고 있다.

베티버 오일(Vetiver Oil):
풀에서부터 나오는 나무향. 가장 흔히 쓰이는 남성적인 나무향은 뿌리에서 추출된 에센셜 오일을 쓰는 경우가 많다.   베티버는 좋은 예이다. 이것은 열대성의 풀로서 오두막이나 직조매트를 만드는 데 쓰인다. 베티버 오일은 강한 흙냄새를 갖는데 이 풀의 뿌리를 증류해서 얻는다. 한때 이 오일은 향수업계에서 별로 중요성이 없다고 여겨졌으나 현재는 소위 아세트산 베티베릴(vetiveryl acetate)의 처리과정에서 매우 중요한 원료물질이 되고 있다. 이것은 우아하고 강한 나무 향을 갖는다. 베티버 오일의 성분은 150개 이상의 세스퀴테르펜 화합물의 복잡한 혼합물이다. 60개 정도의 화합물에 대해 알려져 있으며 베티본(α-vetivone 29, β-vetivone 30)과 쿠지몰(khusimol) 31은 생산지에 관계없이 항상 35%정도의 양이 함유되어 있다.

오크모스(Oakmoss)
Evernia prunasstri(L.) Ach. 는 오래된 오크(oak) 나무껍질에 자라는 이끼로서 향수업계에서 중요한 성분이다. 프랑스나 유고슬라비아의 숲에서 재배되며 오크로스 콘크리트는 벤젠으로 추출한 후 여과하고 농축시켜 짙은 녹색의 크림 같은 연고를 얻게 된다. 이것을 알코올로 추출하여 앱소류트를 얻는다. 세계적으로 연간 약 100톤이 생산된다.

[오크모스 향조]
오크모스 향은 20세기의 몇 가지 중요한 향수제품의 기조가 되고 있다. 메틸리오논(methylionone), 쿠마린 및 카네이션 오일과 함께 쓰여서 오크모스는 구엘란(Guerlan)의 고전적 제품인 Mitsouko(1916)의 기조 향으로 쓰였다. 이 향수의 나무 향은 베티버 및 파출리 오일에 의한 것이고 강한 꽃향기는 복숭아 냄새의 운데카락톤(γ-undecalactone : 소위 알데히드 C14)에 의한 것이다. 이밖에도 여러 에센셜 오일이 쓰이고 있는데 그 중의 중요한 것으로는 바이올렛 오일(Violet Oil), 갈바눔오일(Galbanum Oil), 라바눔 오일(Labdanum Oil) 등이 있다.